Ремонт системы охлаждения Шкода Фелиция, Felicia

В начале осени обратил внимание на то, что указатель температуры ОЖ стал показывать существенно более низкие значениё, чем раньше (где-то не выше 60–70 град.). На ТО 60 000 км (в конце октября) обратил на это внимание в М-Сервисе. Ребята долго копались, меняли датчик температуры на свой (показания увеличивались), устроили консилиум, рассматривали версии, выгоняли воздух из системы, доводё до включениё вентилятора и открывая крышку расширительного бачка. Пришли к выводу, что, во-первых, врет указатель температуры в панели приборов (это не беда), а, во-вторых, врет датчик температуры, но с этим ездить можно, т.к. замена стоит дорого.
На этом мы и расстались.
Грёнули морозы. Указатель температуры едва отрывается от нижнего положения. Тепла хватает лишь на то, чтобы создавать комфортную температуру на передних сиденьях при температуре наружного воздуха около – 10 град. при 2-й скорости вентилятора печки и на небольших скоростях. Едешь быстрее, и в салоне становится холоднее.
Вопрос: Что же все-таки сломалось?

Подготовка: сливаем и снимаем

Особого времени на выяснение всех тонкостей процесса у меня не было, поэтому сливать антифриз решил по рабоче-крестьянски, опираясь на опыт и common sense (здравый смысл). Для этого взял пустую пятилитровую банку из-под незамерзайки и, немного помяв ее, разместил под капотом, горлышком поближе к нижнему патрубку радиатора.
Ослабил хомут нижнего патрубка на радиаторе, затем резко скинул патрубок и вставил его в емкость, одновременно заткнув трубку в радиаторе тряпкой. Когда антифриз перестал вытекать из резинового шланга, убрал тряпку и подставил горлышко бутылки под струю. После того, как пластиковая бутылка наполнилась почти целиком и поток из радиатора прекратился, этап слива ОЖ посчитал законченным. Потери, кстати, оказались минимальными.
Теперь можно было снимать крышку термостата, для чего ослабил хомуты и отсоединил все патрубки, идущие к ней. Оставалось лишь открутить три самореза трубчатым ключом на 10 для полного ее демонтажа. Данный этап операции занял не более получаса времени фактически без предварительной подготовки.

Ремонт

Вскрытие показало, что классический случай нарушения работоспособности термостата налицо – одно «ухо» было оторвано, термостат постоянно оставался «открыт», вследствие чего двигатель автомобиля просто-напросто замерзал, лишь изредка достигая своей рабочей температуры. Так, посмотрим, что с этим можно сделать...
Крышка термостата снята, помыта и разобрана. Хорошо видно, что правое «ухо» крепления скобы отсутствует на своем месте и, скорее всего, гуляет где-то по большому кругу системы охлаждения ДВС... Крышка со снятой скобой, четко просматривается вся пластиковая конструкция. Сначала я постараюсь восстановить утраченное «ухо», потом же позабочусь о том, которое еще в порядке
Немного выровнял напильником остатки сломанного «уха», затем аккуратно просверлил два сквозных отверстия двухмиллиметровым сверлом. Пластик нормально сверлится, нужно лишь не использовать высокие обороты дрели и периодически охлаждать сверло.
Новое, острое сверло – залог успеха, рекомендую купить парочку заранее, пригодятся!
Обыкновенная вязальная спица была согнута буквой «П» и с натягом вошла в пластик крышки. Так совпало, что диаметр спицы тоже был близок к двум миллиметрам.
Подогнал положение проволочной скобки таким образом, чтобы кронштейн возвратной пружины не заметил разницы по отношению к «родному» креплению.
Видно, что концы проволочной скобки вышли внутрь патрубка. Остается их просто загнуть посильнее и оставить этот узел в покое. Какая-либо герметизация герметизация здесь совершенно не нужна, думаю, это вполне очевидно
Проволочное «ухо» сидит на своем месте как нельзя более прочно благодаря загнутым концам внутри патрубка.
Собственно, первоначальная функциональность крышки термостата на данном этапе восстановлена. Узел хоть сейчас можно ставить обратно на автомобиль, однако лучше подстраховаться – заранее позаботиться о другом, пока еще целом пластиковом «ухе»
Теперь можно заняться другой, работоспособной пока частью конструкции. Спиливать «здоровое ухо» я не стал, хотя на мой взгляд, это непринципиально. Решил усилить его тем же способом – армирование проволочной скобой.
Просверлены два сквозных отверстия в «здоровом ухе». Хорошо видно, как вставляется проволочная скоба, выполненная из той же вязальной спицы.
Чтобы проволока стала помягче, я пробовал ее «отпускать» на огне газовой плиты, однако заметного эффекта не получил. Видимо, вопрос к знатокам стали и сплавов ...
Вот эти отверстия выходят за пределы корпуса термостата и здесь нужно подумать о герметизации. Перед установкой скобы заполнил отверстия герметиком, после чего вставил проволоку и загнул концы с обратной стороны.
Как мне показалось, пластик довольно «мылкий» и всякие составы на нем держатся будут плохо.
Загнутые с обратной стороны концы проволоки я замазал эпоксидным составом быстрого затвердевания (типа холодная сварка, “Epoxy steel”, “Poxipol” etc)
Пока затвердевал эпоксидный состав, решил проверить термоэлемент – такой латунный цилиндрик со вставленным стальным стержнем. Ведь если он неисправен, то грош цена моим стараниям...
Для проверки термоэлемент попросту сварил в кипящей воде. В холодном состоянии стержень должен утапливаться, а при нагревании – вылезать из цилиндра. Похоже, «ухо» оторвалось именно при открытом клапане (стержень был выдвинут из цилиндра) и термоэлемент немного заклинило... Погружения в кипящую воду и пары «прокачек» стержня оказалось достаточным, чтобы привести его в норму. Немаловажное преимущество такого способа ремонта термостата – вмешательство во внутреннюю рабочую область термостата минимально. Другими словами, отремонтированная крышка без проблем встанет на свое место и никакие лишние детали этому не помешают.
Оставалось лишь поставить обновленную крышку термостата на свое законное место, что я незамедлительно и сделал. По привычке перед установкой на край крышки нанес немного силиконового герметика, завинтил три самореза и одел все патрубки. Система полностью готова к заливке антифриза!

Перегревается Фелиция с двигателем 1.6

Ломается пластмассовая крышка термостата. В ней есть упор для штока клапана, вот его шток и выламывает/прокалывает. Необходимо ее заменить.

Замена помпы. Инструкция по замене.

Заменил в прошедшие выходные помпу. Итак:
Пятница, 21.00. Приехали на дачу. Вооруженный опытом первопроходцев решил облегчить задачу отворачивания хитрых болтов крепления кронщтейна. Открыл капот, обильно брызнул WD-40. Закрыл капот и пошел спать.
Суббота, 7.00. Не спится. Открыл капот. Еще сбрызнул болты. Пошел на кухню пить кофе. Напился и разложил необходимый инструмент:
два ключа на 16 (накидной+рожковый каждый);
трубочка 8х10;
ключ на 13 (накидной+рожковый), такой же на 17;
отвертка (крест+нормальный шлиц);
лопатка монтажная (монтировка);
ключ балонный;
домкрат обычный;
домкрат винтовой;
набор головок с карданчиком.
Далее все просто и быстро. Поддомкратил машину, снял переднее правое колесо, поставил машину на опору. Снял пыльник – защиту патрубка, слил тосол в тазик. Снял корпус воздушного фильтра. Для удобства снял генератор (можно было не снимать, просто ослабить и снять ремень генератора). Снял крышку трамблера. Ослабил и снял патрубок помпы.

Проснулись домашние и позвали завтракать. Потерял полчаса.

Отпустил двумя ключами на 16 болт крепления опоры. Поддомкратил винтовым домкратом двигатель. Вытащил болт через технологическое отверстие (закрыто резиновой пробкой). Открутил две верхних гайки корпуса помпы. Поддомкратил еще выше. Подлез под машину и отпустил болты крепления кронштейна. Отпускались они с трудом! Зато дальше они все с легкостью крутились руками сверху. Потом так же и заворачивал. Сначала вручную, потом накидным ключем, а затягивал уже головкой из-под машины.

Приподнял еще двигатель. Отвернул две нижних гайки крепления корпуса помпы (здесь пришлось попотеть – неудобно). И с неожиданной легкостью чуть-чуть поджав монтировкой снял помпу. Далее все в обратном порядке. Собирать-то всегда приятнее! На все про все с кофепитием и завтраком ушло чуть больше 4 часов. Только вот прокладка, которая шла с помпой, купленной в «Артемиде», нормально не села на место. Верхняя шпилька была с утолщением, а на прокладке отверстие было обычное. Пришлось прорезать.

Еду – очень тепло(жарко), стою – холодает. Почему? Я так понимаю, что что-нибудь с термостатом, но почему тогда в любой мороз на ходу сразу все прогревается и становится хорошо? При этом хватает 2-й позиции вентилятора и печки на 75проц, причем чем быстрее еду – тем теплее становится, при 100 км/ч можно на 1-ю поз ветилятор ставить, температура двигателя – чуть больше 90С.
Как останавливаюсь на светофоре или попадаю в пробку – двигатель начинает медленно, но верно остывать градусов до 75 :((. Проявляется при температуре за бортом меньше -10–12 С

Radist: Было такое же, но на Форде. Лечится элементарно. Проблема была в недостаточном количестве антифриза. Долей его, всё встанет в норму. Удачи!

Alex_ver: Сейчас посмотрел – действительно меньше минимума. Пойду покупать что-нибудь на доливку.