Эксплуатация Шкода Фелиция, Skoda Felicia

во что обходится эксплуатация?

Подсчеты некоторых владельцев

Вайтл: $2300 за 2 года без бензина
100 км = 280 руб (с бензином)
Обслуживание в Дим+Ко
Правда, помимо регулярных вещей были и дорогие ремонты: замена кулисы, стартера,
генератора, силовая проводка, замков по кругу, замена лобового, заднего мотора
омывателя, глушителя, один раз – ГРМ, коммутатора – дважды/катушки/
трамблера, ну по ходовой – обычные вещи (сальники-пыльники-подшипники и 
т.п.).
Машина 1997 г, пробег – со 160 до 210 (т.е. 50 тыс)

graycat: обслуживание и большинство ремонтов – самостоятельно.
При пробеге с 88000 до 150000 машина «съела» максимум 1000$, включая постановку на проставки.

mrGoodwin: Привет братьям-миллионерам! :))
КУпил 1.5 года назад Фильку 84 т.км. Наездил до 108 т. км.
За полтора года на разные сервисы ушло около $2000, точно уже не сосчитать. Это без бензина, ковриков и омывалки :)

LLIyТНиK
Резюме:
За 6 месяцев и 20 000 км пробега на Счастливчика ушло 82 500 рублей, что скорее исключение, чем правило. Но уверен, что при покупке аналогичной подержанной Фелиции нужно ориентироваться на мой результат как на максимальный.
Ожидаю, что в следующие 12 месяцев (пробег около 40 000 км) на машину уйдет около 70 000 рублей (средний расход топлива 7,5–8 литров на 100 километров), то есть стоимость 1 км будет ниже 2 рублей, а не почти 5, как сейчас.
То есть при покупке подержанной Фелиции 5–6 лет от роду отложите (если не знаете, что с ней делали, а что нет), до 30 000 рублей. Будьте готовы, что стоимость 1 км будет равняться 2 рублям.

Подробности:
На днях исполнилось 6 месяцев со дня, когда наша общая семейная Фелиция Комби 1,3 перешла в мое полное распоряжение.
Пробег был чуть больше 145 000 км, выпущена в декабре 1997 года. Рыночная стоимость 120 000 – 130 000 рублей (но не отдам даже за 250 000 рублей).
Я бы назвал свои издержки довольно пессимистичным сценарием, несмотря на то, что машина в руках папы всегда была ухожена.

Пробег за 6 летних месяцев составил около 20 000 км:

– 146 000 км 2518 рублей
«Дим+Ко»
Регулировка карбюратора, диагностика двигателя, замена свечей зажигания, троса газа, мойка и тщательная чистка салона (после снятия чехлов, которые стояли 6 лет, было оооочень грязно)

– 146 700 км 8382 рубля
«Дим+Ко»
Замена сцепления в сборе, масла КПП, сальников КПП, троса сцепления (это четвертое сцепление на машине, заводское бракованное – повело корзину к 23 000 км, 2 комплекта отходили примерно по 60 000 км)

– 147 500 км 13380 рублей
«Дим+Ко»
замена цепи ГРМ, регулировка зажигания, зазоров клапанов, масло в двигателе, фильтр, установка новых задних тормозных цилиндров, задних колодок, замена тормозной жидкости, новая кулиса КПП (10 000 км до этого провели ремонт кулисы – той части, которая разболталась – решение временное, хотя бюджетнее намного)

– 153 000 км около 4000 рублей
самостоятельно
замена передних тормозных дисков, колодок, воздушного и топливного фильтров. Точную цену не помню, около 4 000 рублей, покупал в Пеликане.

– 154 000 км 558 рублей
«Дим+Ко»
замена прокладок бензонасоса (до этого заменил бензонасос самостоятельно на новый, купленный в запас пару лет назад, но из-под него потекло, сказали, что треснула черная прокладка, которая по центральная)
Кстати, после этого ремонта зарекся ездить в Дим+Ко: предъявил претензии по предыдущим проблемам – незатянули поддон, стало течь из под штока КПП, разболталось соединение кулисы со штоком переключения КПП, плохо стала включаться первая, не закрыли капот – очень испугался, когда выехал на МКАД (разборки описаны в конференции)
– 159 900 км 18884 рублей
«М-Сервис»
(скидка действительному члену КЛАШ 2250 рублей, взнос окупился сразу)
Новый радиатор (боялся, что текущий старый не выдержит зиму), охлаждающая жидкость, подшипники задних ступиц, задние пружины (лопнула одна, стояли родные), подушки аммортизационных стоек, масло в двигателе, шток КПП (переборка агрегата – дорого), сальник штока, внутренние пыльники ШРУСов, масло в КПП, замена лампы зарядки аккумулятора в приборной доске

– 161 000 км 200 рублей
самостоятельно :)))
замена крышки расширительного бачка охлаждающей жидкости – стало пробивать ее. Купил в М-сервисе.

-163 000 км 800 рублей
химчистка заднего сидения, багажника, мойка
(АЗС на выезде из Люберец)
В багажнике вылилось около литра концентрированной охлаждающей жидкости, чтоб ее так. Сам виноват – нафига с собой возил – ведь все равно подливал только в гараже. До сих пор простить не могу. Кстати, на сидении все равно есть еле ощутимая противная маслянистая пленочка.

Новая летняя резина Мишлен Energy R13 + шиномонтаж около 6500 рублей. Хорошая резина – мягче, чем Матадор, хорошо управляется, накатистая, хорошая в дождь и тормозится классно.

Бензин 1550 литров АИ-92 21000 рублей
(иногда, например перед эконом-ралли, заливал АИ-95)

Мойка кузова (раз 6–8 по 155 рублей) 1240 рублей

Страховка, налоги, техосмотр оплачены папой, это еще около 5000 рублей в год.

Обращения на М-сервис сразу могли бы сэкономить около 5 000 – 10 000 рублей. На машине заменены цепь ГРМ, сцепление, кулиса, радиатор, новая летняя резина, перебрана КПП – это стоило достаточно дорого, но не должно потребоваться в течение следующего года эксплуатации.
Костик aka LLIyТНиK

Fissa: 1,36 руб на 1 км 
Машина выпущена в декабре 1997 г, куплена с пробегом 135200 км, отчет составлен при пробеге 150000 (восемь месяцев эксплуатации).
Машина эксплуатируется каждый день, чинилось и менялось все, что вызывало малейшие подозрения.
При покупке: установлены сигнализация, центральный замок, стабилизатор поперечной устойчивости, зеркала с обогревом, куплены фирменные коврики )) и проведено ТО. Дополнительные затраты при покупке 14801.76 руб
За 8 месяцев 20419.85 руб (текущие ремонты, ТО). Все (кроме первого ТО) – М-Сервис
резина Good Year UG-500 175/70 R13 4 шт 7400 руб
диски VW чек потерян, что-то около 6000 руб
Бензин (Аи 95, ЮКОС, ТНК и Сибнефть, 10 л/100 км), незамерзайка, щетки стелклоочистителей (летние Trico, зимние Champion), мойки, желтые тряпочки и прочие мелочи подсчету не поддаются :-)))

статистика неисправностей

Ниже перечислены неисправности, проявляющиеся в том или ином возрасте автомобиля.
Первая цифра – номер по порядку, вторая – вероятность появления (число случаев на 100 владельцев), эта цифра является моей _субъективной_ оценкой. Если через запятую добавлено: «устраняется», то неисправность можно устранить навсегда или предотвратить.
Клинические случаи – >90%, это значит, что проблема возникнет наверняка.

Прошу подойти к информации с оптимистической точки зрения :) Я боюсь, что увидев такой список неисправностей без соответствующих вероятностных оценок, человек не станет покупать Шкоду вообще :)))

1 (90). Треснула п/т фара (старого образца – 97гв). В гарантии отказано,
менял стекла потом раза три или четыре, в итоге поставил отечественные фары. Стекла растрескиваются летом и зимой при попадании воды на стекло. Явный брак, отговорка сервиса не выдерживает никакой критики, считаю это издевательством: «ПТФ нельзя включать в сырую погоду!».
2 (50). После мойки замерз в оболочке тросик привода зеркала и при попытке регулировки соскочил. Происходит часто, поэтому зеркала в сильный мороз нужно регулировать прямо на мойке, пока вода не замерзла. Ремонт прост, тросик не выходит из строя и его достаточно вернуть на место пинцетом.
3 (50, устраняется). После мойки на морозе не закрываются двери. При 
попадании воды в замок перестает защелкиваться фиксатор и дверь невозможно закрыть пока теплый воздух из салона не отогреет механизм. Исправляется продувкой и смазкой замка.
4 (90). Выход из строя пускового устройства карбюратора. Каждые 20–50 ткм, становится заметным, как правило, с наступлением холодов. Симптомы: «прелив» при пуске холодного двигателя, черный дым из глушителя. Типичная причина: разрушение вакуумной трубки механизма приоткрытия воздушной заслонки. Устраняется заменой трубки и тщательной прочисткой жиклера вакуумной магистрали.
5 (40, устраняется). На некоторых новых машинах наблюдается затрудненное включение первой передачи в движении. Устраняется заменой масла в КПП на более качественное, можно рекомендовать синтетику BP 75W90 GL4/5.
6 (70, устраняется). Растрескивание пыльников ШРУС. Каждые 50–70 ткм, 1.5–2 года эксплуатации. В холодную погоду происходит мелкое растрескивание резины пыльников внешних ШРУСов. Менять лучше не допуская разрывов на детали более высокого качества. Немецкие пыльники «Брасс» стоят уже 3 года и 130 ткм пробега на них пока никак не повлияли. Применять пыльники от ВАЗ не рекомендую, качество отвратительное.
7 (90). Течет сальник кулисы КПП. Пробег 60–80 ткм. В районе уплотнения
штока переключения передач появляется капля трансмиссионного масла. Меняется на новый после снятия кулисы КПП, масло из коробки сливать не надо. Рекомендую поставить пыльник «старого образца» с дополнительной защитой.
8 (10, устраняется). Скрип сидения водителя или переднего пассажира. Из-за недостаточной жесткости поддона сидения лопаются сварные соединения его с рамой. Устраняется сваркой с применением усиливающих пластинок после демонтажа сидения.
9 (100). Износ привода ГРМ. Обычно каждые 50–80 ткм. Это не поломка, а 
штатная ситуация. Привод меняется в сборе. Операция достаточно трудоемкая и требует соответствующих навыков, лучше приурочить ее к крупному ТО. При покупке привода обращайте внимание на год выпуска вашего двигателя, внутренний диаметр маленькой звездочки равен: 30мм(<-1997) или 24мм (1998->).
10 (90). Разрыв диафрагмы ускорительного насоса. Каждые 70–100 ткм.
Диагностируется по появлению следов бензина на коллекторе непосредственно под ускорительным насосом и по запаху бензина в салоне. Замена не вызывает трудностей, главное не растерять мелочевку.
11 (60). Индукционный датчик трамблера. Выходит из строя каждые 50–100 ткм, фактор риска – длительная эксплуатация двигателя на повышенной частоте вращения (автобаны, дальние поездки, «спорт стиль»). Симптомы: небольшие скачки стрелки тахометра при частоте вращения 3000–4500 об/мин. Может наблюдаться в течении нескольких месяцев до полного выхода из строя датчика. Двигатель при этом глохнет, а стрелка тахометра _мгновенно_ «падает».
12 (5). Коммутатор системы зажигания. Из-за неудачного расположения прибора, он часто подвержен воздействию влаги и, окисляясь, выходит из строя. Рекомендуется переставить на правую стойку, но здесь существует опасность его перегрева. Выходит из строя сразу, иногда проявляет себя подрагиванием стрелки тахометра. В отличии от индукционного датчика скачки стрелки больше по амплитуде (достигают +2000 – +4000 об/мин) и чаще не зависят от частоты вращения.
13 (50). После зимней эксплуатации не растормаживаются передние тормозные механизмы. Причина в скоплении грязи на опорных поверхностях колодок, она не дает им свободно перемещаться и происходит подтормаживание. При этом механизм постоянно нагревается от трения и возможно загустение смазки направляющих пальцев суппорта. Другая причина неисправности – погнутые направляющие пальцы механизма. Повреждение пальцев возможно при нарушении технологии замены тормозных колодок: утапливая тормозной цилиндр нельзя допускать, чтобы рычаг опирался на плавающую скобу или тормозной диск! Лучше использовать два рычага «в распор» или специальный инструмент.
14 (20, устраняется). При торможении на значительных скоростях движения (> 100км/ч) наблюдается перегрев передних тормозных механизмов. При этом эффективность торможения снижается. Эксперименты с запасными частями показали, что перегрева не происходит при использовании тормозных дисков и 
колодок фирм Локхид, Брембо, АТЕ. Диски Лукас в сочетании с колодками Феродо, Лукас, Бендикс не обеспечивают нормального функционирования тормозного механизма. Кроме того, следует строго придерживаться рекомендаций производителя и менять тормозные диски если их толщина становится менее 11.4 мм. Обычно одного комплекта дисков хватает на 2–3 комплекта колодок.
15 (50, устраняется). Заводские передние стойки выходят из строя каждые 70–100 ткм. Они достаточно надежны, но не энергоемки. Комплекты чешских стоек HP значительно более подходящи для наших дорожных условий, кроме того, их установка увеличивает клиренс на 2–4 см. Однако они очень часто выходят из строя, особенно зимой. Лучшие результаты по надежности и эффективности показали газовые стойки Бильштейн, но они очень жесткие и любителям комфортной езды их можно рекомендовать с осторожностью.
16 (60, устраняется). Термостат на двигателях 1.3 производства после 96 года в пластмассовом корпусе выходит из строя после 1–2 лет эксплуатации, ломается поастик. Рекомендуется замена корпуса на металлический от старой модели или кустарный ремонт (описан мною в ЗР ?5 2000).
17 (50, устраняется). Лобовое стекло легко растрескивается от малейшего
удара, особенно зимой. Не рекомендуется использовать стекла Сплинтекс, это бесполезно. Лучший результат дает установка стекол Пилкинтон, трещины не «растут» даже при образовании глубоких сколов от крупных камней.
18 (40). Бензонасос. Выходит из строя к 100–130 ткм. Проявляет себя
подергиванием двигателя в режимах максимальной мощности или внезапной остановкой и невозможностью пустить мотор в течении 5–10 минут. Это признак выхода из строя клапанов бензонасоса, поскольку он неразборный, то меняется в сборе.
19 (50). Кулиса КПП. Из-за попадания грязи изнашиваются шарниры и рычаг переключения передач начинает «болтаться». При попадании воды в шарниры возможно затрудненное переключение передач. Рекомендуется регулярная смазка. Замена необходима каждые 100–150 ткм. Ремонт неэффективен.
20 (1). Рулевой наконечник. Случаи редки, обычно ходит более 100–150 ткм.
21 (10). Разрушаются отбойники задних амортизаторов. Сделанные из пористого материала набирают воду и зимой «размочаливаются». Ходят 100–150 ткм.
22 (10, устраняется). Просачивание масла через уплотнения двигателя. Обычно проявляется к 80–130 ткм. Подтяжка гаек крепления крышек полностью устраняет недостаток.
23 (30). Износ сцепления. Ходит 50–250 ткм. Износ сильно зависит от навыков вождения и мощности мотора. Поменяв свое сцепление при пробеге 150 ткм, обнаружил износ на 30–50%, на нажимном диске отчетливо обнаруживаются следы технологической обработки, т.е. износ = 0. Подшипник надежен.
24 (30). Писк заднего тормозного механизма при растормаживании. Ходят
100–170 ткм. После зимней эксплуатации наблюдается писк при растормаживании. Он вызван трением колодок о тормозной щит. Устраняется локальной смазкой с использованием высокотемпературных материалов (спец. смазка поставляется в комплекте с запасными колодками).
25 (50). Прогар глушителя. Пробег до замены зависит в основном от возраста и климата, около 90–150 ткм.
26 (70). Стук в рулевой рейке. Появляется при пробеге 15–50 ткм. Отчасти обусловлен конструкцией рейки. Устраняется путем регулировки, а при износе пластмассовых втулок – заменой деталей. Обнаружена сильная зависимость зазора в рейке от температуры: нормально отрегулированная рейка после прогрева двигателя и подкапотного пространства начала слегка «подклинивать».
27 (50, устраняется). Разгерметизация прокладки под карбюратором. Пробег 130 ткм. Наблюдается на машинах с резинометаллической прокладкой выпуска до 98 года. Расслоение прокладки происходит из-за высокой температуры. Устраняется путем установки комплекта нового образца.
28 (5, устраняется). Разгерметизация вакуумной магистрали усилителя
тормозов. К 130 ткм. прогорает резиновый шланг, расположенный над 
коллектором.
29 (70). Естественный износ счеток генератора. Пробег 150 ткм. Замена в 
сборе.
30 (1). Выход из строя мотора стеклоочистителя из-за износа скользящих
контактов автомата управления «доводкой» щеток. Легко устраняется кустарным восстановлением контакта.
31 (20). Выход из строя гидрокорректора фар. Пробег 150–180 ткм.
Неисправность возникает из-за негерметичности контура.

В клубе часто наблюдаются следующие неисправности:
1 (20). Засорение карбюратора (без учета неисправности пускового у-ва) – наиболее часто встречающаяся неисправность двигателя. Легко устраняется промывкой.
2 (50). Деградация свечей зажигания из-за некачественного топлива.
3 (10). Выход из строя опорных подшипников передних стоек и резиновых буферов. Пробег от 70 до 150 ткм.
4 (5). Выход из строя подшипников задних колес. Пробег 30–180 ткм. Основная причина: неправильная регулировка. Облядая невысокой квалификацией, механики регулируют пару «чтоб зазора не было», что недопустимо! При правильной регулировке люфт должен быть обязательно.
5 (1). Одиночный случай повреждения бензопровода коррозией из-за неудачного монтажа механической защиты магистрали.
6 (5). Износ шаровых опор или сайлентблоков передней подвески.
7 (80). Ржавчина на нижней кромке стекла задней двери, наблюдается у многих.
8 (10). Выход из строя датчика уровня топлива в баке.
9 (5). Выход из строя приборов на панели.
10 (30). Недостаточная мощность генератора. Проявляется в нарушении
энергетического баланса. Зимой в темное время суток не стоит злоупотреблять обогревом заднего стекла и другими мощными потребителями, в случае необходимости следует поддерживать частоту вращения двигателя на уровне, обеспечивающем нормальное напряжение в цепи.
11 (5). Прогар в/в провода. Случается редко.
12 (2). Выход из строя подшипников передних ступиц. Единичные случаи.
13 (1). Износ внешних ШРУСов. Как правило из-за разрыва пыльников.
14 (10, устраняется). Гул подшипника пятой передачи при пуске двигателя после длительной стоянке. Как правило из-за недостаточного количества и качества масла в КПП.
15 (5, устраняется). Писк вентилятора печки из-за попадания грязи на 
открытый коллектор электромотора. Рекомендуется устанавливать фильтр.
16 (10). Течь сальников КПП. Пробег 100–160 ткм.
17 (2). Окисление контактов блока сопротивлений в «печке». При этом печка перестает работать в некоторых режимах.
18 (20). Шумность работы подвески. Как правило обусловлена неисправностью, см. выше.
19 (20). Перегорание лампочек комбинации приборов, некоторые из них
труднодоступны.

У инжекторных машин кроме того:
1 (20). Поломки термостата. 1.6 Следствие – перегрев.
2 (20). Выход из строя лямбда-зонда из-за плохого бензина.
3 (20). Загрязнение воздушной заслонки. Следствие – неустойчивая работа двигателя.
4 (50). Незначительные трудности с холодным пуском, пуск возможен только со второй попытки.